徐霞客的攻略

作者/东来

既视感是文化上的体认，就有那么一秒钟的恍神，会觉得武夷山是提炼过的原乡风景，早于出生之前，就被种在了心里。

不止一次听人说过，武夷山下有龙脉，这话有认识的武夷山人说过，也有去过武夷山的外乡人说过。多嘴问一句，龙脉是什么？回答的人大多要翻白眼，风水堪舆，说不清楚，就是夸一个地方好嘛，好到难以描述，干脆上升到玄学层面，反倒一听就会意。

武夷山这个地方，去过的大抵都会喜欢，写就很难。这是风景瑰丽的地方唯一的弊病，留给观众感情抒发和情绪延伸的余地太少，比喻和修辞在绝对的美景面前苍白不堪。尤其现代社会，交通太过发达，高铁三个半小时，把人从上海“啪”一下载到武夷山，风景得来容易，之间畏途艰难的心理过渡也没有。本就苍白的语言，在景观的强烈的对比中更加失去效力。况且前代的文人骚客留下的题咏层层叠叠，锦心绣口掏干净，好的差的都摩镌在石头上，再找个新词儿来也好难，干脆闭嘴，兜着纯粹游客的心态，反倒来去自由。

“武夷山”分大小之分，大武夷山是一条连绵巍峨山脉，北引皖浙，东镇八闽，是江西和福建的地障分界；狭义的武夷山所指武夷山风景名胜区，方圆一千公顷左右，一般人指武夷山是它。2016年我来过武夷山，恰逢夏季雨水暴涨，溪水浑浊，两岸挂满上游飘下来的塑料袋，游九曲溪，坐着竹筏子飘下来，水又流得非常疾，从一曲到九曲，半小时就结束了，只得一个大体印象。记忆最深刻的事，反倒是在当地喝酒，当地朋友拿出野猕猴桃泡的果酒，两杯醉死，第二天人事不省，有人往我的保温杯里放了一片人参，才让我吊着命回了上海。

所以再游，想着的是饱看山川，滴酒不沾。去之前特意重温《徐霞客游记》中的《游武彝山*日记》，以期做一番比较研究，看看明代的武夷山和现在的武夷山有什么不同。坦白说，如果不是要去武夷山，《游武彝山日记》读来趣味不大，洋洋三千余字，记的是从一个景点奔向另一个景点，虽然记述详细，但铺得太平，没有主次，约等于一篇罗列景点的打卡攻略，古人对着这份攻略，应该可以爽游武夷山了。也正因此，拿来做比较最好不过。

*武夷山古名

九曲溪现在的游法是坐车到上游，坐竹筏子，从九开始，下到一曲，一路顺流而下，从溪谷中，可以看尽两侧山峰。出发地九曲水势平缓，两侧的枫杨树冠向水面延伸，景色秀丽平淡，这时候游客只想“这算什么，票价好贵”，不知好戏才开场，水转个折角，直壁石上刻着“九曲”，水势也湍急起来，眼前耸着齐云峰了，随后水势每次一折，两边的山都不一样，什么仙钓台、大藏峰、小藏峰、天游峰、玉柱峰等，苍翠纷飞，一一收于眼底。春夏之交，水量充沛又干净，是一种油碧色，水汽蒸腾，水流涤荡，丹霞地貌和流水冲刷形成的山峰，以孤立的姿态错落排布，将早晨傍晚的斜光分割阴阳，崖壁上的香草臭藤披挂下来，水渍苔痕，细小的飞瀑，石滩上的矮书和芦苇。这样山水相映的风景，即便没有真正看过，也会有似曾相识的感觉，这里很入画，那里也很入画，或者画中早有，既视感是文化上的体认，就有那么一秒钟的恍神，会觉得武夷山是提炼过的原乡风景，早于出生之前，就被种在了心里。

撑竹筏的船夫一般也兼着导游，过了八曲，每个人要交二十元的小费才肯讲解，也有人不愿意交的，那就捂着耳朵。船夫们每天撑四趟船，不论男女都一身精瘦，技术纯熟，也了解溪水的脾气，一根杆子家伙事儿，动作流畅，简直算得上美感，上滩下滩，控制着行船速度和方向，有时候一杆子撑到水底，有时候激流处用竹竿子抵住石壁，躲避浅滩、石头和洑水，竹筏一直刻意保持着不疾不徐的行进速度，真是技术活儿。船夫们嘴皮子也磨炼得很利索了，他们共享一套讲解词，每个山峰的名称、看点、历史掌故、近现代哪个重要人物曾经到访，都有详解，间或插入几个荤段子，并不无聊，可能还略嫌聒噪。九曲长达六十多公里，这样正经游下来，也就一个小时多一点，到码头下筏的时候，很是意犹未尽。

徐霞客和我们的游玩次序正好是反的，他是从一曲开始，溯溪而上，直到九曲，然后再顺流而下，再游一遍，瘾头不要太大。当时他刚游完黄山，经过十数天赶路才到武夷山，第一眼看到的是大王峰和幔亭峰，一下子就看呆了，顾不得休息，立刻出发去玩。当时没有什么便利的交通工具，船逆流而上靠的是纤夫光脚走在河里拉索，一点点把船拽到上游，速度自然是慢。好处也是慢，可以随时上岸，水陆两栖，他在五曲处登陆，爬了隐屏、仙掌和三教峰三座山峰，并在山顶观摩了落日，才又回到船上，继续上溯，第二天抵达上游，又爬了两座山。考虑到明代武夷山的开发状况——几乎没有旅游开发，上山路通常是从直上直下的崖壁凿出来的，而且他偏好陡峭奇崛，有些山峰甚至没有路，靠攀索才能上去，有落石、堕崖的风险。当时的徐霞客正值三十岁壮年，腿力惊人，膂力也不差。到上游，顺流鼓棹，他反倒觉得行船速度太快，两边风景都来不及看，没有什么意思，干脆又下船登岸爬山，到各个景点打卡，一路水路兼程地回到了一曲，再慢悠悠去爬大王峰。

我们在随后一天半里走了两条徒步道路，即“绿野仙踪”和“岩骨花香”步道，这两条新辟步道覆盖了武夷山大部分陆上景点，什么茶洞、云窝、鼓楼洞、紫阳书院、御茶园、玉女峰、天游峰，和徐霞客的行踪也大有重叠，但是道路一律修得平整安逸，难度降低了，而且干湿分离的游法在乐趣上也远远抵不过他水陆两栖的游法。行船是看远景，登陆是看近景，远景和近景不停切换，好比一时出画一时入画，对比下来，还是徐霞客会玩，玩兴浓，而且玩得细致。

我们唯一比得过徐霞客的地方在于，爬上了大王峰。他心心念念想要上大王峰顶，却在山中找不到路，仆人看到铺路石，以为有路，对他大喊，有路，他衣服被扯烂了也不管，结果发现还是断头路，后来下山遇到道士，才知道去往山顶的路早就不通了。而我们却可以踏着修在石罅之间，窄可一人的石磴——也是惊险无比，一直上到大王峰顶，俯瞰九曲溪，极目远眺，积翠凝蓝，又是不一样的视角。

仔细对比之后，发现徐霞客当时去过的景点，除去几个道观庵庙，绝大部分存续到了现在，连名字也没有变化。大约除去自然剥蚀，四百多年前他所见的山水，和我所见的山水，相差无几，纵然人世有荣枯代谢，山水却会永恒存续，只是想到这一点，心里面就生出奇特的暖意。